black_marya: (нос)
[personal profile] black_marya



Этим утром хотелось долго спать, а потом еще долго нежиться в постели, не открывая глаз, чтобы ни мир, ни даже я сама не догадалась, что проснулась. И все же, хотя в спальне еще висел кисейный серый сумрак, пришлось вставать, и даже на удивление бодро. Весь секрет в том, кто будит, и что ждет за порогом.

Прошлым вечером я рухнула спать, не успев разметать вокруг себя содержимое рюкзака, а значит времени на сборы ушло немного, и можно было неспешно позавтракать купленным вчера бульоном (нет, не из кубика, из литрового пакета, уже ополовиненного) со слегка раскрошенными и интенсивно томатными на вкус сухариками, принесенными еще из Саласа. Наконец-то горячий суп, а не вприкуска и сухомятка! За завтраком я изучала висевшие на стенах постеры, пытаясь опознать в картинках коршунов и сов того,  кто кружил над нами. Самым сложным, наверное, было не взять с собой альберговский альбом Naturaleza de Galicia...

За дверью приюта нас ждал дождь... и 1 мая. Хотя последнее мы осознали не сразу: ткнувшись в закрытую дверь магазина, мы просто решили, что для продавцов 9.00 еще просто не наступило.

Выходить из Грандаса меня потянуло кружными путями: напрямик через сквер, задворками и садами - возвращаться на площадь, по которой я кружила вчера, пытаясь собрать разбегающиеся мысли, мне неприятно. А здесь непритязательные домики, овечки пасутся... В сгущающемся дожде четким контуром рисуется колокольня iglesia del San Salvador.



Хорошо, было кому наставить меня на путь истинный, а то ведь мой "напрямик по грибы" вывел меня совсем не туда, куда мне думалось.

Дорога вела в основном по шоссе, изредка уводя петлей в поля - не иначе, как показать самую знатную в ближней округе лужу.



(Камино шутит - эта лужа только для затравки, потому-то она и так далеко, зеркально сияет, словно небольшое озерцо среди березовой рощи). Налюбовались? Значит, можно обратно.

Надоело по шоссе? Значит, сходим к соседней деревушке. И то дело: мы уже почти два дня необлаянные ходим.



Наконец, на обочине в Cereijeira нам улыбается удача в виде открытого бара, где можно купить воды в дорогу, ну, и раз уж зашли, попить кофе. А раз уж пить кофе, то и бутерброд с хамоном не лишний. За окном бара и за пеленой дождя мы провожаем взглядом знакомые фигуры паломников.

Когда мы выходим и, сняв с палок мокрые свертки плащей, заново облачаемся в дорожное свое обличье, дождик вроде почти перестал. Так, морось. Путь снова уводит в поля - к очередной луже. Только в этот раз желтая стрелка повелительно указует - идите вы бродом. И мы идем... Впрочем, зачем-то осторожничаем - направо от Лужи (смотрите альтернативные фото, я по-прежнему не желаю фотографировать ничего подобного) подтопленный луг, мы сворачиваем с дороги и медленно пробираемся по кочкам. В результате, конечно, ноги все равно мокрые, зато это было постепенное погружение. После я с восторгом узнаю, что испанец Луис, наш новый попутчик, глянув на эту лужу, махнул рукой и пошел напрямик. Зато какая-то из барышень оказалась дальновиднее и пошла по шоссе - а Путь, хорошенько помочив нас на живописных обходных тропах, вернулся обратно.

В результате до Кастро мы шли достаточно долго. А когда дошли, выяснилось, что нам в очередной раз "не то чтоб не повезло - повезло, только повезло сомнительно". (Пришлось пересказывать этот рассказик Каттнера... своими словами вышло скучнее, чем по ссылке.) В Кастро мне хотелось посмотреть руины поселения, датируемого бронзовым веком, castro de Chao Samartín. Ну и что что дождь? Однако, когда мы спросили дорогу в местном альберге, оказалось, что подойти к кастро можно только со смотрителем музея, у которого есть ключи от ворот, да вот только - 1 мая же! - музей сегодня не работает. (И если накануне праздничного дня в Грандасе музей был открыт (и даже бесплатно) для посещения, то в маленьком Кастро - очень вряд ли). Я утешаюсь тем, что руины они и есть руины, ну что там смотреть. А разглядеть и так можно.



Бонусом делаю фотопортрет тумана в профиль...





... и еще фото лошадок...



И мы возвращаемся на Камино. Он проводит нас через собственно поселок...



Не, виды снимать при таких сырости серости - неблагодарное занятие. И фотоаппарат мне еще припомнит на следующий день мою черствость к его нежным механизмам: на экране проступит патина. Но фото получаются такие нежные...





Честное слово, хочется обратно, даже зная, как влажен там воздух, как клонит в сон, как ничего нельзя разглядеть, как капает с носа вода, как  быстро промокает обувь и одежда, - ведь там так красиво. На фото.

Путь какое-то время идет вдоль шоссе, дразнит указателями...



Мне, конечно, очень соблазнительно было посмотреть Túneles Romanos de Penafurada, но идти в таком тумане и по холмам 3 км в сторону все же невозможно.

А затем и Путь сворачивает прочь от шоссе и уводит в холмы, где нас ждет крутой подъем в облаках. Безрадостное сочетание, на мой вкус. Местами меня приходится заманивать на очередную горку конфеткой. Спасибо, конфетки возникали из кармана, как по волшебству, именно тогда, когда были особенно нужны.

Отсюда должны бы открываться прекрасные виды, но нам показывают только белый туман.









Наконец, перевалив через гряду холмов, мы начинаем спускаться.



И подходим к границе Астурии.



Вскоре дорога выводит к шоссе, и тут же криво прилепленное объявление ехидно предлагает: не желаете ли такси, господа паломники? Нет уж! Мы идем дальше, и - ура! - придорожный бар открыт. Хотя, видимо, нам повезло:



Кофе, какие-то канапе в качестве угощения от хозяина, жаркие батареи - как же замечательно. И, наверное, самое сильное впечатление этого дня, как дымят, обсыхая, мокрые штаны и даже кроссовки. Не успеваем мы допить, доесть и собраться, как хозяин закрывает бар ("Открываемся, когда приходим, закрываемся, когда уходим, если вы пришли, а нас нет - что же, не судьба", ага, все так) и куда-то уезжает... по делам ли?

Нам еще километров шесть до Фонсаграды (и до обеда).



Пейзаж в общем все тот же - туман:



Путь по прежнему вьется вокруг шоссе, никак не может решить: по асфальту короче, но по проселку интереснее.

Хотя указатели навязчиво сообщают, что "до трактира "Четыре ветра" идти четыре километра", мы решаем, что обедать будем "У Маноло", как советовали в альберге. И большое спасибо Маноло: когда, мокрые и жалкие, мы дошли до его хостела/ресторанчика, уже сильно ближе к 5, чем к 4 (а кухни в Испании работают с 12 до 4 и после 8 вечера), он все же открыл для нас кухню, и его пожилая матушка вернулась к плите и сготовила нам обед.

Ну, а на сытый желудок и до Падрона идти веселее. Хотя почему-то вся одежда словно стала раза в два мокрее...



Одно, пожалуй, обидно, бросив все силы на поиски ресторана, мы почти не видели Фонсаграды: только церковь, городские окраины, да где-то мелькнул закрытый музей. По моим ощущениям, нас надули: сегодняшние красивые виды спрятали в тумане. Так что неосмотренный музей - это пустяки. Ну и еще один повод вернуться и потребовать: покажите нам, покажите, все, чего нас обманом лишили в прошлый раз. Впрочем, грех жаловаться - встреча с местным искусством ждала нас "с доставкой на дом", прямо в альберге. Оспитальеро Виктор рисует тринадцать лет (не вполне уверенный, что я понимаю по-испански, он гордо выводит 13 на объявлении о том, что с 1 мая все муниципальные альберге в Галисии стоят не 5, а 6 евро), больше всего любит портреты, и все стены в общей комнате увешаны его картинами.

Да, а еще мы, наконец-то, разговорились с русской, которую нагнали еще в Грандасе. Как она сама удивляется, у иностранцев первым делом имя выспрашиваешь (ну это не совсем про меня), а у своих только на второй день, когда оказались в одной маленькой спальне, вспоминаешь спросить. И как же странно было слышать "спокойной ночи" по-русски. Спокойной ночи, Анна.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

black_marya: (Default)
black_marya

September 2013

M T W T F S S
       1
234 5 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

  • Style: Delicate for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 20th, 2017 02:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios