black_marya

В Ас Сеихасе случайно подобралась практически чисто женская спальня, и я очень надеялась поспать всласть и в кои-то веки без беруш, изрядно намозоливших. Увы. С первых же минут стало ясно что этому не бывать. Уругвайки на два голоса давали храп-концерт, переливисто, непредсказумо, зычно, - подобного я еще не слышала за весь камино, куда там до них японцу. С утра же отлично выспавшиеся дамы собрались до рассвета и ушли. Блаженных полчаса тишины хватило только на мучительно короткий миг полузабытья. Пора было вставать. Что я и сделала. А вот собираться и одеваться, не говоря уже о том, чтобы куда-то, идти не было сил. Из окна в оправдание моей лени показывали дивно прекрасный рассвет...

Если надо, я готова встать пораньше, только дозвольте мне хотя бы полчаса восхитительного ничегонеделанья. Утром отчего-то ничегонеделание превращается в что-то почти декадентское, немного порочное и вязко-прекрасное.

И вот я уже готова спуститься на кухню собрать на стол вчерашние доедки: хлеб, мармелад, хамон, чай и круассаны. Но время не ждет. Пора уходить. Закроем за собой калитку. Местная шавочка, вчера вполне приветливая, злобно лает на нас: we outstayed our welcome. Уже почти половина девятого, пилигримам нечего так поздно делать в альберге.

И, честно говоря, я немного даже завидую дамам, ушедшим на рассвете: виды и небеса упоительны, даже теперь...

Обойдя деревенские околицы, путь выводит к холмы - это, пожалуй, наш последний подъем. Камино шутки шутит: неужели здесь, уже так близко от Сантьяго остались слабые духом, готовые при виде этой невысокой горочки вызвать такси?

Идем медленно, я не могу перестать фотографировать, словно чувствую, что это последние пустынно-прекрасные горы на нашем пути, ведь сегодня мы выходим на Франсез. К тому же приходится сражаться с фотиком: цвета никак не желают получаться кристально прозрачными, золотисто-желтыми, огненно-розовыми, серебристо сизыми, без этой серой рассветной мути. Увы.

По правую руку белеет каменный уступ. Даже приближаясь, прорезавшийся сквозь колючий вересковый склон горный зуб кажется обманчиво небольшим. Не взбирайся я на такую почти каменюку, пожалуй, даже поверила бы... но нет - до белого кряжа еще нужно подниматься, а значит, масштабы совсем не те, как в сторону от А Ластры, и влезть было бы очень и очень непросто.

Обойдя вершину, спускаемся к новой деревеньке... тут нас поджидает ну практически последний домашний приют, эльфийски странный и хиповски милый. Заспанную хозяйку я снять постеснялась, как постеснялась и принять ее принять ее приглашение на чашечку кофе, так что на память мне остался радужный столбик, под стать рукодельной печатке, нарисованной разноцветными фломастерами...

... и добродушный пес, под стать хозяйке.

Девушка купила полуразрушенный дом и уже шестой год потихоньку отстраивает его, перебиваясь пока в небольшой халупе, где умещается только столик с поделками из кожи, ковер, разрисованная гитара, гамак и пара стульев. Она радуется тишине, пению птичек и обществу проходящих мимо паломников.

Эх, зря мы не остались на чашечку кофе - не успели мы выйти, как начал накрапывать дождик, поначалу не сильный, но уже через несколько минут убедивший нас, что так просто проскочить не выйдет, и нужно делать еще один привал, теперь просто на обочине, чтобы зачехлить рюкзак и натянуть дождевик.

Дорога выводит нас на шоссе, и еще километров пять (ну, по моим ощущениям, несколько искаженным - нога не болит совершенно, зато противно напряжена мышца где-то в бедре) идти по перетекающим друг в друга городкам и пригородам Мелиде, клацая палками по мостовой и по асфальту, плотоядно читая вывески - тут, в мимотечных ручьях, оказывается, можно рыбку ловить.

Сам Мелиде, когда мы, наконец дошли, повернулся ко мне каким-то неправильным боком... даже фотографии отобрать сложно. Церковь в конце заставленной машинами улицы, административного вида площадь, альберге, пока еще закрытые, возле которых уже выстроилась очередь паломников. И самое сильное впечатление: толпы пилигримов (по дюжине человек за раз), собирающиеся на светофоре. После Примитиво это кажется странным, что по французскому пути движется непрестанный людской поток. У светофора мы тупим достаточно долго (не можем решить, стоит ли разыскивать пульперию с альберговской рекламки, все же она расположена где-то совсем в стороне от Примитиво), так что я успеваю проникнуться этим шумным движение Французского Пути. В конце концов мы решаемся: идем в милую и совершенно некаминовскую едальню при какой-то гостинице, порекомендованную пробегающей мимо дамой. Главное - правильно сформулировать запрос: где тут можно недорого поесть, но без patatas fritas.

Пообедав и закупившись вином и сыром на вечер, мы выходим из Мелиде. Прощальный взгляд со смотровой площадки возле еще одной церкви:

Обязательное фото - пятидесятикилометровая отметка:

А что, уже завтра можно дойти до Сантьяго, шутим мы. И нога моя не находится возразить...

Послеобеденный Франсез не так и страшен, паломников не очень много. От одной из встреченных вскоре после выхода из Мелиде групп откупаемся фотографией - они просят снять их на память возле церкви. И все же чувствуется, что Французский путь - это целая туристическая инфраструктура. Домик у дороги - как игрушечный: тут и кукольный амбар, и крохотная амфора, всего-то в пол человеческого роста... Эх. так мы и не выяснили, для чего служат полноразмерные, с небольшую цистерну, горшки.

Периодически попадаются у обочины лотки с фруктами, предлагающие взять яблочко по цене один евро за штучку. Странная смесь веры в добропорядочность путников и коммерческой жилки - прибыль-то в 300%, не меньше, и ведь даже время свое за прилавком можно не тратить.

Но вот камино уводит в лес. Путь ведет то через дубовые рощи, то через эвкалиптовые чащи, где влажный после дождя воздух пахнет очень антипростудно.

Лес здесь совершенно не дикий - вскоре вы выходим к вырубкам, где почти осязаемо, назойливо, сладко пахнет свежей древесиной. А затем он и вовсе заканчивается, и снова начинаются поселки.

Мокрый ослик не вводит нас в заблуждение, поселок почти городского типа...

Здесь, в Boente, польстившись на дополнительную печатку, мы заходим в приходскую церковь. И - неожиданная встреча - в толпящейся очереди паломников нас приветствует англичанка Мэл, с которой мы выходили из Овьедо, а затем русский парень из Новосибирска. Соскучившийся по русской речи, он идет с нами до Рибадихо.

Снова начинается дождь, я устала, а поэтому прибавляю шаг и с надеждой жду что очередной населенный пункт и будет Рибадихо, где мы решили переночевать.

Наконец, долгожданный мостик (я же знаю, что альберге стоит возле реки), и мы пришли... А наш героический попутчик, твердо определивший дойти сегодня до Арсуа, идет дальше. Немножко странная, но похвальная принципиальность. Что же, доброго пути!